Archive | febrero, 2012

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Un viaje mágico a las Puertas de Galicia

Posted on 14 febrero 2012 by Javier García Blanco

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Cigarrons, peliqueiros, boteiros y capuchones son sólo algunos de los coloridos y ruidosos personajes que invaden las poblaciones de la región oriental de la provincia de Ourense en estos animados días del Entroido (así es como se denomina al Carnaval en esta zona de Galicia, fronteriza con Castilla y Portugal).

Desde principios de año y hasta el 22 de febrero, los vecinos de municipios como Verín, Laza, Viana do Bolo o Xinzo de Limia disfrutan en las calles de estas singulares fiestas de carácter rural y origen medieval declaradas de Interés Turístico. En el Entroido se mezclan procesiones rituales para espantar a los malos espíritus con parodias de los libros religiosos, se confunde lo pagano con lo cristiano, o se disfruta al son de gaitas y tambores. Las actividades y celebraciones, al igual que los personajes protagonistas, varían levemente dependiendo del lugar, pero lo que no cambia es la diversión, siempre acompañada de buena comida y exquisitos vinos, como los caldos de la denominación de origen Monterrei que se elaboran en la región.

Pero estas tierras ofrecen mucho más que las fiestas de carnaval propias de esta época del año. Esa es una de las razones que ha llevado a la creación del proyecto turístico Puertas de Galicia, que se desarrolla en esta zona sur de Ourense. El territorio, a poco más de 400 kilómetros de Madrid, está compuesto por las comarcas de Verín y Viana, en las que se encuentran municipios como A Gudiña, A Mezquita, Castrelo do Val, Vilardevós o Vilariño de Conso, entre otros. Unas poblaciones que cuentan con sobrados atractivos para el visitante, sin importar qué es lo que esté buscando: naturaleza, relax, tradiciones, patrimonio o gastronomía.

INVERNADEIRO: PARAÍSO NATURAL
Ubicado en el ayuntamiento de Vilariño de Conso, el Parque Natural O Invernadeiro constituye una auténtica joya para los amantes de la naturaleza. Sus casi 6.000 hectáreas se encuentran libres de asentamientos humanos, lo que ha favorecido la supervivencia de una riquísima fauna, compuesta por unas ciento cincuenta especies de vertebrados que viven en los montes y los bosques de carballos y robles, en los que abundan también endrinos, a cebos y otros arbustos y plantas.

La historia de este auténtico paraíso gallego –declarado Refugio de la fauna en 1985 y Parque Natural en 1997– se remonta a la época romana, y desde la Edad Media se ha mantenido como propiedad no dividida, que se destinaba entonces al pastoreo y la caza.

Caballos salvajes en el Parque Natural Invernadeiro | © Javier García Blanco.

Con algo de suerte y buena paciencia es posible que el parque nos recompense con la visión de algún ejemplar de cabra montesa, ciervo o rebeco, especies que se están reintroduciendo en el parque, y que se suman a otras entre las que no faltan el lobo, la nutria, el águila real o el halcón peregrino.

Tampoco faltan planes para quienes prefieren realizar algo de ejercicio en plena naturaleza, pues el parque ofrece la posibilidad de realizar seis rutas de senderismo distintas, con longitudes que van desde los dos hasta los veintidós kilómetros, y con dificultades para todos los gustos.

El parque también está pensado para los más pequeños, ya que cuenta con un Aula de la Naturaleza que permite acoger visitas de grupos escolares. Por otra parte, en las cercanías de este espacio natural se encuentran algunos restos patrimoniales de interés, como un antiguo campamento romano que se encuentra en Castelo de Cerveira, la iglesia de Santa María de Sabuguido o el Pazo de Conso, una antigua propiedad del conde de Lemos.

En todos los casos, si nos decidimos por visitar el parque natural es necesario contactar con antelación con la Consellería de Medio Rural de Ourense (tlf. 988386376) y solicitar los permisos pertinentes.

Una de las preciosas vistas que nos ofrece el Parque Natural | © Javier García Blanco.

UNA CIUDADELA FORTIFICADA
De vuelta a la civilización, la región tampoco defraudará a los amantes de la historia y el patrimonio. De visita obligada es el castillo de Monterrei, ubicado en lo alto del antiguo castro de Baroncelli, a escasos kilómetros de Verín. Esta auténtica acrópolis fue desde la Edad Media un punto de gran valor estratégico, debido a su privilegiada ubicación fronteriza con Portugal.

Vista nocturna del castillo de Monterrei | © Javier García Blanco.

Y de hecho, más que un castillo el visitante se encuentra ante una ciudadela amurallada que hoy conserva edificios construidos en distintas épocas. Nada más atravesar el arco de acceso que franqueaba el paso al castillo nos encontramos con el antiguo hospital de peregrinos, construido por orden del abad Vasco Pérez en el año 1391. El edificio, que sigue acogiendo a los peregrinos que se dirigen a Santiago –aunque ahora como albergue– cuenta con una espectacular fachada decorada con un relieve románico de Cristo en majestad rodeado por el tetramorfos.

Fachada del antiguo hospital de peregrinos | © Javier García Blanco.

De camino al patio de armas es imposible apartar la vista de la imponente torre del homenaje, levantada en época de los Reyes Católicos por el primer conde de Monterrei, don Sancho Sánchez de Ulloa.

En los sillares que conforman sus muros, trabajados con esfuerzo y eficacia por los maestros canteros, todavía son visibles multitud de signos lapidarios, marcas de obra que aquellos albañiles especializados de finales del medievo dejaban para poder cobrar las piezas y que hoy son un singular testimonio de su trabajo.

Sin embargo, la vista más espectacular se disfruta desde lo alto de la torre. Además de divisar otra atalaya del recinto –la torre de las Damas– y la iglesia de Santa María de Gracia, la parte más elevada ofrece una vista espectacular de todo el valle, con Verín a nuestros pies, e incluso algunas poblaciones de la cercana Portugal.

La Torre del Homenaje ofrece bonitas vistas del valle | © Javier García Blanco.

De nuevo en el patio de armas, podemos disfrutar también del Palacio de los Condes, un edificio del siglo XVI en el que destacan sus arcos con doble escarzada, y en cuyo interior hoy se encuentran distintas salas de exposiciones. No podemos olvidar la iglesia de Santa María, una magnífica muestra de románico de transición, en cuyo interior destaca un magnífico retablo de piedra de gran valor artístico.

Una buena fecha para visitar el recinto es a finales de septiembre o principios de octubre, cuando se realiza una recreación de la célebre Revuelta de los Irmandiños.

Antes de volver a Verín, donde nos esperan más enclaves de interés, podemos aprovechar para hacer una visita al cercano Parador de Turismo, un edificio con aspecto de pazo gallego y provisto de torre almenada, que cuenta también con unas magníficas vistas de la región.

En Verín, además de las estrechas y típicas calles del centro histórico, en las que llaman la atención algunas casas de estilo modernista realmente singulares, encontramos la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, que cuenta en su interior con una destacada pieza, el Cristo de las Batallas. También merece una visita el Convento de los Padres Mercedarios, con torre y fachada barrocas y nada menos que cinco retablos realizados en ese mismo estilo.

Puerta de entrada a la iglesia de Santa María, en el interior del castillo | © Javier García Blanco.

DELICIAS PARA GOURMETS
A estas alturas y después de haber alimentado el espíritu y el intelecto, es hora de hacer lo propio con nuestros estómagos. En Verín merece la pena acercarse hasta Casa Zapatillas (C/ Luis España, 34), donde cocinan un sabroso, tradicional y más que asequible cocido gallego. Si nos encontramos cerca de A Gudiña, una buena opción es sentarse a la mesa en el Mesón Erosa (Autovía das Rías Baixas, A-52, salida 132), con un buen –y contundente– surtido de platos típicos en los que no fallan ni la empanada, ni el pulpo a feira ni, por supuesto, la sabrosa ternera gallega.

Un sabroso cocido de Casa Zapatillas, en Verín | © Javier García Blanco.

Sin duda, las poblaciones que forman parte de la región de Portas de Galicia no defraudan en lo gastronómico. A los platos ya mencionados hay que sumar una larga lista de productos típicos de estas comarcas, entre los que destacan las castañas y las setas –son magníficas las de Riós, por ejemplo–, los pimientos de Oímbra y, para los más golosos, la bica –bizcocho– de Laza o las típicas filloas.

Para los amantes del buen vino también hay magníficas noticias. La zona cuenta con varias bodegas de calidad, que producen vinos –tanto blancos como tintos– bajo la demonización de origen Monterrei –una de las cinco con las que cuenta la comunidad gallega–. Muy recomendables cualquiera de los caldos producidos por las bodegas Crego e Monagillo y Terra do Gargalo, esta última propiedad del diseñador Roberto Verino.

Instalaciones del Hotel Spa Vilavella | © Javier García Blanco.

En cuanto al alojamiento, además del Parador de Verín –que ya citamos antes–, no podemos dejar de mencionar el Hotel Spa Vilavella (Vilavella – A Mezquita), un encantador establecimiento situado en una pequeña y tranquila población que nos espera nada más entrar en la provincia de Ourense. Magníficamente comunicado con la autovía, este singular edificio que en otros tiempos fue tienda y posada, ha sabido aunar en un mismo espacio la tradicional piedra gallega con el hormigón, el cristal y el metal de la arquitectura más vanguardista. Sus instalaciones nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de un relajante y saludable spa con pediluvio, sauna finlandesa, baño turco o fuente de hielo, y tampoco faltan otros servicios como masajes y cabinas para tratamientos de belleza.

OTROS LUGARES DE INTERÉS
Además de los monumentos y enclaves que ya hemos mencionado, hay otros rincones que bien merecen una visita:

En Vilavella (antiguo dominio de los condes de Monerrei y los Pimentel de Benavente), se encuentra el Pazo de A Mezquita y la iglesia de San Martiño, en tiempos posesiones de los marqueses de Láncara.

En Viana es posible visitar varios asentamientos antiguos, como los castros de Fradelo, Tabazoa de Edroso, Torre de los Mouros, Villa de Sin o Froxais ‘El Castillón’.

En O Bolo resultan de interés el santuario de Santa María das Ermidas (una construcción de época barroca) y el castillo do Bolo (siglo XV), con una Torre del Homenaje de planta cuadrada y nada menos que dieciocho metros de altura, situado en el centro de la villa.

En Riós destaca su rica y singular arquitectura religiosa, presidida por la iglesia barroca de Santa María, así como los numerosos ejemplos de arquitectura popular, como los molinos Da Silva, San Pedro da Pousada y Trasestrada.

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El meteorito de los druidas

Posted on 13 febrero 2012 by Redacción

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Llegó a nuestro planeta hace unos 30.000 años, y es con probabilidad la piedra espacial más grande descubierta en las islas británicas. Este singular meteorito, una condrita de medio metro de longitud y unos 93 kilos de peso, se ha conservado desde entonces en un estado magnífico, sin erosionarse, lo que durante mucho tiempo intrigó a los científicos que lo estudiaban.

Según Colin Pillinger, profesor de ciencias planetarias en la Open University y comisario de la exposición Objetos en el espacio –hasta el 30 de marzo en la Royal Society–, la respuesta al excelente estado de conservación de este meteorito hay que buscarla en la Edad de Hielo. Según el profesor británico, los únicos meteoritos que han sobrevivido durante tantos años son aquellos recuperados en la Antártida –además de algunos encontrados recientemente en el desierto del Sáhara–. El meteorito británico cayó en en una época en la que las islas estuvieron bajo una edad de hielo durante 20.000 años. Y, precisamente, habrían sido las bajas temperaturas las que protegieron a la roca espacial de la erosión.

El frío habría hecho bien su trabajo, hasta el punto de que miles de años después, un grupo de druidas habría encontrado la roca, empleándola para sus fines. En este caso, construir un enterramiento en un enclave cercano a Stonehenge. Y fue allí, según Pillinger, donde probablemente fue descubierto hace unos doscientos años por un arqueólogo de la época, quien a su vez lo trasladó a Lake House, en Wiltshire, donde fue descubierto en fechas más recientes por otro grupo de arqueólogos, quien avisó a los especialistas.

Nota: El “meteorito de los druidas” es una de la rocas del espacio que pueden verse hasta el 30 de marzo en la exposición Objetos en el espacio, organizada por la Royal Society de Londres.

Crédito fotografía: Open University

Fuente: Large meteorite likely found in druid burial site (Discovery News)

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Auroras boreales vistas desde la Estación Espacial

Posted on 10 febrero 2012 by admin

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La NASA acaba de dar a conocer un espectacular time-lapse compuesto por fotografías de auroras boreales captadas desde la Estación Espacial Internacional. No es la primera vez que la agencia espacial estadounidense divulga vídeos de este tipo. Basta darse una vuelta por algunas de sus páginas webs, o hacer una rápida búsqueda en Youtube, para descubrir un buen puñado de time-lapses espectaculares, y pasar un buen rato mientras esperamos la llegada del fin de semana ;-)

En el vídeo que veis bajo estas líneas la científica de la NASA, Melissa Dawson, explica los detalles acerca de cómo emplearon esta técnica para realizar los vídeos. Os recomendamos que echéis un vistazo a The Gateway to Astronauta Photography of Earth, una web de la agencia espacial estadounidense donde hay vídeos en alta resolución, mucho más espectaculares.

Crédito fotografía: NASA

Fuente: First ‘moving’ images of Northern lights from space (BBC)

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Nikon elige los ganadores de su Small World in Motion

Posted on 09 febrero 2012 by Redacción

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El vídeo que veis sobre estas líneas es el ganador del concurso de microfotografía científica Nikon Small World in Motion (Pequeño mundo en movimiento, una subcategoría del concurso principal, que incluye vídeos y time-lapse), organizado por la célebre marca nipona. Las imágenes fueron filmadas por Anna Franz, una investigadora de la Escuela de Patología Sir William Dunn, de la Universidad de Oxford, y muestran los latidos de corazón de un embrión de pollo de 72 horas, después de que se le inyectara tinta en los vasos sanguíneos.

En la web oficial del certamen podéis ver otros sorprendentes vídeos, tanto de los finalistas como de los que recibieron una mención de honor. ¡No os lo perdáis!

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Lewis Hine, un fotógrafo comprometido (Exposición)

Posted on 09 febrero 2012 by Redacción

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Desde el próximo sábado, 11 de febrero, y hasta el 29 de abril de 2012 la Sala Recoletos de la Fundación MAPFRE acoge una retrospectiva del fotógrafo estadounidense Lewis Hine (1874-1940), una de las figuras más representativas de lo que se conoce como “documentalismo social”.

Profesor, pedagogo y fotógrafo de ideas progresistas, la obra de Hine se centró de forma especial en la vida de los más desfavorecidos. Una de sus series más famosas (Inmigrantes en la isla de Ellis), realizada entre 1903 y 1909, retrató la mezcla de tragedia y esperanzas de miles de familias europeas que llegaban a América con la esperanza de una nueva vida.

Tras la Primera Guerra Mundial fue contratado por la Cruz Roja Americana para retratar los desastrosos efectos de la contienda en la población civil, y tampoco escapó a la atención de su objetivo el drama de la explotación infantil. Paradójicamente, él mismo pasó sus últimos días arruinado, con su casa embargada por los bancos, antes de fallecer durante una operación médica en 1940.

Familia italiana buscando equipaje perdido, isla de Ellis, 1905 | © Colección George Eastman House.

La exposición organizada por la Fundación MAPFRE reúne una selección de 170 instantáneas que constituyen una magnífica muestra de su trayectoria fotográfica, situando la obra de Hine en el contexto artístico, político y cultural que le tocó vivir. La muestra –que cuenta con una magnífica página web en la que es posible disfrutar de muchas de las fotografías–, ha sido organizada en colaboración con la George Eastman House, propietaria de todas las obras traídas a Madrid.

Una visita muy recomendable, sobre todo teniendo en cuenta que la muestra coincide con otra magnífica exposición de la Fundación MAPFRE, la dedicada al pintor simbolista Odilon Redon, también entre el 11 de febrero y el 29 de abril de este año.

DATOS PARA EL VISITANTE

Exposición ‘Lewis Hine’

Entrada gratuita
Fechas: 11 de febrero a 29 de abril de 2012
Horarios: Lunes de 14:00 a 20:00 h. / Martes a sábado de 10:00 a 20:00 h. / Domingos y festivos de 11:00 a 19:00 h.
Fundación MAPFRE – Sala Recoletos
Dirección: Paseo de Recoletos nº 23 – Madrid
Teléfono: 91 581 61 00

 © Fotografías: Colección George Eastman House.

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Una “supergamba” a siete kilómetros de profundidad

Posted on 07 febrero 2012 by Redacción

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Normalmente estos bichitos miden tan sólo entre dos o tres centímetros, pero los ejemplares de anfípodos descubiertos recientemente a siete kilómetros de profundidad en las costas de Nueva Zelanda son hasta más de diez veces más grandes, alcanzando los 34 centímetros de longitud.

Crédito: Oceanlab, Universidad de Aberdeen.

“Sería como si alguien descubriese una clase de cucaracha gigante de más de treinta centímetros de tamaño”, explicó Alan Jamieson, científico de la Universidad de Aberdeen (Escocia) y uno de los investigadores participantes en el hallazgo. Estos anfípodos supergigantes  fueron capturados –los estudiosos lograron atrapar siete de ellos– empleando una gran trampa metálica capaz de soportar las grandes presiones que existen a esas profundidades.

Crédito fotografías: Oceanlab, Universidad de Aberdeen

Fuente: Supergiant, shrimp-like found in deep sea (National Geographic)

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Nuevas fotografías de indígenas no contactados

Posted on 06 febrero 2012 by Redacción

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© Diego Cortijo | Survival | Uncontactedtribes.org

Hace ahora poco más de un año, la organización Survival International daba a conocer unas impresionantes imágenes captadas por el Departamento de Asuntos Indígenas de Brasil, en las que se observaban a varios miembros de una tribu indígena no contactada, en un enclave cercano a la frontera con Perú.

Hace tan sólo unos días, Survival acaba de dar a conocer nuevas fotografías de una tribu no contactada, los Mashco-Piro, que habitan en el Parque Nacional de Manú (sudeste de Perú), y que últimamente están siendo vistos más de lo habitual. Según explican los responsables de Survival, algunas fuentes culpan al incremento de la tala ilegal en el interior y los alrededores del parque, así como a los vuelos a baja altura con helicópteros –promovidos por compañías petrolíferas– de estar provocando el desplazamiento forzoso de estos indígenas, y por tanto poniendo en peligro su supervivencia.

Las fotografías que acompañan estas líneas fueron realizadas en noviembre del pasado año, y han sido calificadas como las más detalladas y cercanas de un encuentro con indígenas de una tribu no contactada. Las sorprendentes imágenes fueron captadas por el español Diego Cortijo, miembro de la Sociedad Geográfica Española, quien se encontraba en la región participando en una expedición para localizar petroglifos.

© Diego Cortijo | Survival | Uncontactedtribes.org

Si lo deseas, puedes ayudar a las actividades de Survival firmando una carta dirigida al presidente peruano Ollanta Humala para que el gobierno proteja a estos indígenas de las incursiones ilegales en la región en la que viven, así como de las actividades de compañías petrolíferas y otras que están talando los bosques del Parque Nacional de Manú. Puedes hacerlo directamente desde  aquí.

Más información en Survival España.

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Aljafería, la joya de la Ciudad Blanca

Posted on 03 febrero 2012 by Redacción

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En el año 714 las tropas musulmanas de Musa ben Nusayr y Tarik ben Aziz se hicieron con el control de Caesaragusta (la actual Zaragoza) sin encontrar demasiada resistencia. Desde ese momento, la ciudad pasó a llamarse Saraqusta o Medina Albaida, “la ciudad blanca”. Comenzaba así, bajo dominio musulmán, un nuevo periodo de esplendor político y cultural para la ciudad, que pasó a ser capital de la Marca Superior de Al-Andalus y, más tarde, capital de uno de los reinos de taifas más importantes.

Uno de los más bellos ejemplos de arquitectura que permanece de aquella época es el palacio de la Aljafería, hoy integrado en pleno casco urbano de la ciudad. La parte más antigua del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad, data del siglo IX. A esta época pertenece la llamada Torre del Trovador, un recinto de planta rectangular que inspiró la famosa ópera de Verdi Il Trovatore y que ha sido igualmente centro de curiosas leyendas. Hasta la época de la llegada de las tropas napoleónicas, según cuenta la tradición, fueron muchos los que decían haber visto en la torre a una misteriosa y bella dama vestida de blanco, supuesto fantasma de una doncella que solía aparecerse para anunciar la muerte de algún desventurado.

Ventanas con celosías de estilo mudéjar | © Javier García Blanco.

Arcos en el Salón Dorado, con la puerta del oratorio al fondo | © Javier García Blanco.

Pero además de la Torre del Trovador y su bello fantasma, la Aljafería cuenta con otra parte, mucho más importante, y cuya construcción se remonta al siglo XI. Esta parte del edificio, el palacio islámico, fue encargada por Abu Jafar Ahmad ibn Al-Muqtadir, e incluye la muralla y sus torres semicirculares, así como el hermoso y ornamentado mihrab u oratorio, rematado por un arco de herradura, y que encontramos en el interior.

Arco sobre la puerta de entrada al oratorio | © Javier García Blanco.

Interior del oratorio, con el nicho del mihrab | © Javier García Blanco.

Con el devenir histórico, el edificio fue sufriendo diversos añadidos y variaciones, por lo que el estilo árabe inicial fue dando paso a una amplia variedad de estilos artísticos. Tras la reconquista de la ciudad se añadió, por ejemplo, el hermoso palacio mudéjar de Pedro IV. Más importante aún fue la reforma realizada en el siglo XV por los Reyes Católicos, quienes utilizaron sus dependencias como palacio real. Otras hermosas estancias que descubriremos durante la visita son los patios de San Martín y Santa Isabel, así como el llamado Salón Dorado.

Escalinata de época de los Reyes Católicos | © Javier García Blanco.

Techumbre del Salón del Trono | © Javier García Blanco / Istockphoto

La Aljafería desempeñó también otras funciones, como custodiar durante algún tiempo el Santo Cáliz que se conserva hoy en la catedral de Valencia –y que, supuestamente, utilizó Jesucristo en la última cena–, albergar las cárceles del Tribunal de la Inquisición desde 1485 o, ya siglos después, servir de acuartelamiento militar. En la actualidad, parte de sus instalaciones acogen las Cortes aragonesas, mientras el resto del edificio está abierto a las visitas turísticas. Una auténtica joya histórica y arquitectónica que no puedes dejar de visitar si viajas a la capital del Ebro.

[Click en las imágenes para verlas a mayor resolución]

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Un cocodrilo prehistórico con cabeza de “escudo”

Posted on 03 febrero 2012 by Redacción

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Missouri (EE. UU.) ha identificado una nueva especie de cocodrilo prehistórico que vivió hace unos 95 millones de años, y a la que han bautizado con el singular nombre de Shieldcroc, literalmente “cocodrilo escudo”. Esta especie recién descubierta sería el antepasado más antiguo que se conoce de los actuales cocodrilos africanos.

Los estudiosos estadounidenses le han otorgado este singular apodo debido al ‘escudo’ de piel gruesa que, según creen, tenía en su cabeza, y que sería mucho más plana que la de ninguna otra especie conocida. Los investigadores creen que esta particular característica podía servirles para atraer a sus parejas, intimidar a sus enemigos, e incluso para ayudarles a regular la temperatura craneal.

El descubrimiento, que ha sido publicado en PLoS-ONE, aporta nuevas pista sobre la evolución de los cocodrilos y revela que los antepasados de estos reptiles fueron más diversos de lo que la comunidad científica pensaba. La nueva especie se ha identificado a partir del estudio de una porción de cráneo fosilizado descubierto en Marruecos, pero que se encontraba expuesto hasta la fecha en el Royal Ontario Museum de Toronto (Canadá).

[Texto elaborado a partir del original difundido por SINC / Bajo licencia Creative Commons]

Fuente: Descubren un ancestro del cocodrilo (SINC)

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El mal del cerebro (Documental)

Posted on 02 febrero 2012 by Redacción

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“Nuestro cerebro es la máquina más compleja que existe, pero las condiciones de vida actuales están poniendo al límite su duración y resistencia. Cada vez vivimos más años, con lo que aumentan los trastornos motores y enfermedades neurodegenerativas. ¿Lograremos extender su vida útil? ¿Atajaremos sus principales enfermedades gracias a la tecnología? La búsqueda de estas respuestas nos conduce hacia el cerebro del siglo XXI.”

Así presentan sus creadores El mal del cerebro, un documental dirigido por el periodista Antonio Martínez Ron (Lainformacion.com, Fogonazos, Amazings…), en el que se muestran las principales investigaciones actuales que buscan tratamientos para las enfermedades del cerebro y mejorar el rendimiento mental. En su día ya os hablamos de este trabajo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter, pero queremos aprovechar para compartir el documental (podéis ver las dos partes bajo estas líneas) con todos aquellos que no hayáis tenido oportunidad de verlo todavía.

En cualquier caso, os recomendamos que echéis un vistazo no sólo al especial que publicaron en Lainformacion.com con motivo del estreno del documental, sino también a su sección de ciencia, siempre cargada de novedades interesantes.

Primera parte. Cerebros reparados.

Segunda parte. En busca de la memoria.

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